Qu'on s'dispêtche d'el fé é l'place di tant bêrdêler

 The end ... 

"On peut voyager non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver."   (J. Grenier)

Arrivés à Tupiza, il ne nous reste "plus" qu'à rejoindre la ville frontière de Villazon située à 90 km de là pour quitter la Bolivie.

Passage de frontière rapide, tant du côté bolivien que du côté argentin.

Bus pour Humahuaca en traversant encore de superbes paysages de l'altiplano argentin cette fois.

A Humahuaca, nous nous rendons compte que ce sont actuellement les vacances d'hiver en Argentine et qu'il ne va pas être facile de trouver des logements jusque Buenos Aires

Humahuaca (2947m d'altitude) doit son nom au peuple indien des Omaguacas. Cette petite ville située dans la province de Jujuy est particulièrement touristique. Elle bénéficie en effet d' un superbe quebrada (canyon) inscrit depuis 2003 au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO 

 Monument de l'Indépendance

Nous ne nous attardons pas à Villazon (on a un avion à ne pas rater dans quelques jours ...lol) et nous prenons un bus pour rejoindre la ville de Salta

Située dans le nord ouest de l'Argentine, Salta est la plus grande ville de cette région.

Célèbre pour son architecture coloniale, elle est devenue ces dernières années un important centre de tourisme ; on la surnomme Salta La Linda ( Salta la Belle)

Difficile d'oublier que le nouveau Pape est de nationalité argentine !

Dernier grand voyage en bus (ouf!) : Salta-Buenos Aires ...19h00 de trajet en bus cama heureusement

Buenos Aires, on connaît (pfff,les prétentieux!). Nous étions restés une grosse semaine dans cette chouette ville lors de notre premier tour du monde. Mais cette fois, nous y sommes en plein hiver et il fait particulièrement froid (3° de la journée). Vivement la Belgique et sa saison estivale :)

  On parle de notre petit pays, même à Buenos Aires

Et le 23 juillet, c'est le grand jour:retour en Belgique.

13h30 de vol Buenos Aires-Londres, suivi d'une heure de vol Londres-Bruxelles

 Au revoir Amérique du Sud ...fin d'un superbe voyage

C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante

[Paulo Coelho]

The end ...

Ca y est, nous l'avons réalisé une deuxième fois! Nous avons eu la chance (ou l'audace) de voyager durant 730 jours sur notre belle planète. Que de pays traversés et de kilomètres avalés!

"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit." (proverbe touareg)

Mais qu'est-ce qui a changé depuis notre premier grand voyage?

- D'abord une facilité et une aisance dues à notre première expérience. C'est tellement plus commode quand on a appris à se débrouiller sans s'inquiéter d'une quelconque réservation d'hotel ou de bus, quand on se permet de goûter à (presque) tout sans inquiétude, quand on a appris la patience et la philosophie à force de cotoyer autant de style de vie différents.

- Ensuite, 4 années s'étant passées depuis la fin de notre première grande expérience, il faut bien reconnaître que nous ne rajeunissons pas. Certes nous ne nous sentons pas encore (trop) vieux mais nos artères et nos rhumatismes nous le rappellent eux. Nous avons réellement eu besoin de plus longues périodes de récupération que la première fois.

- Ce qui n'a pas changé par contre (ça c'est même accentué d'ailleurs) c'est la difficulté de partir une longue année loin des siens. Partir une année complète, c'est très long. Etre séparés de sa famille, de ses amis procure par intermittence des moments de cafard et de nostalgie.

Cependant voyager "sur le long terme" reste toujours avantageux. Il donne la possibilité de pouvoir moduler nos déplacements à notre guise sans nous soucier du temps "perdu". .

- Comme il y a quatre ans, nous avons toujours été fortement interpellés et révoltés par:

La pauvreté rencontrée dans la majorité des pays que nous avons traversés . Peu de choses ont changé !!! Comment rester insensibles devant tant de misére et tant de peine. Le monde évolue à deux vitesses, celui des riches et celui des pauvres. Il serait si simple et plus normal d'équilibrer les choses. Mais les pays riches sont-ils prêts à perdre un peu de leur pouvoir pour y arriver?

 La pollution toujours banalisée par les populations pauvres. Le monde va droit à sa perte si les choses ne changent pas de façon radicale. Les autorités compétentes doivent mettre  un plan d'action visant à éduquer leur peuple afin d'éradiquer ce fléau inquiétant. C'est certain que pour beaucoup ce n'est pas une priorité mais à tant tarder ça risque de le devenir. Nous avons quand même constaté une petite évolution positive ( suppression des sacs en plastique au Cachemire, collecte des déchets ménagers dans certains pays, stations d'épuration en Colombie, ...), pourvu que ça continue.

"voilà...une page se tourne. Cependant l'aboutissement de cette superbe aventure ne signifie surement pas une fin en soi.

Et comme nous l'avait si bien écrit Geoffroy à l'époque: " Le bonheur et la beauté sont partout autour de nous, il faut seulement les chercher et ouvrir les yeux..."                               

"Re-merci" à toi Geoffroy pour ces mots si vrais dont nous avons toujours fait notre leitmotiv.

Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis, connus et inconnus.

Quel plaisir nous avons eu à découvrir vos commentaires et vos mails. Si loin de notre pays et des nôtres, une ligne ou quelques phrases faisaient chaud au coeur.

Merci à Anne-Hélène, Benoît, Cécile et Pierre, Ingrid, J-C, Justine et Romain, Koula, Mamou, Marie et Gwen,Odile, Marie-Henriette, Nathalie et Coco, Thérèse et Jacques.

 Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine......Elle est mortelle
[Paulo Coelho]

Pour le plaisir des yeux:

  Ladakh (Inde du Nord)

 Cachemire (Inde du nord-ouest)

 Tamil Nadu (Inde du Sud)

 Kerala (Inde du Sud)

  Sri Lanka

 Birmanie

 Australie

 Guatemala

 Honduras

 Nicaragua

 Costa Rica

 Panama

 San Blas (Panama-Colombie)

 Colombie

 Equateur

 Amazonie (Equateur-Perou)

 Altiplano péruvien

 Bolivie

 The end ...

 " Mille débuts ne valent pas une fin" ( Henry-Frédéric Amiel)

Après la découverte du superbe Sud Lipez et du Salar de Uyuni, nous n'avons pas voulu nous éterniser dans la petite ville de Uyuni tant celle-ci présentait peu d'interêt, était sale et déprimante et surtout il y régnait un froid de canard.

Après une nuit  (gelante) nous avons donc pris un bus pour la ville coloniale de Sucre ( 8 heures de trajet).

Sucre ( 2750m d'altitude) est la plus européenne des cités de Bolivie. Fondée sur ordre de Pizarro en 1538, elle était destinée à devenir la résidence et le centre de la bourgeoisie espagnole. Cependant, un tremblement de terre, en 1948 obligea la rénovation d'une grande partie de la ville. C' est sans doute un des coins les plus touristiques de Bolivie. Et pour cause, le climat y est idéal et la ville est agréable.

Si La Paz, la rivale éternelle, reste la capitale administrative du pays, Sucre a réussi à garder son titre de capitale judiciaire de Bolivie, la cour suprême siège en effet dans cette ville. C’est pour cette raison d’ailleurs que l'on peut trouver un nombre incroyable de bureaux d’avocats, certaines rues étant même dédiées à cette activité. 

Sucre fut la première ville à declarer son indépendance, mais aussi la dernière à la recouvrer véritablement. Le nom de la ville vient du général Sucre qui joua un grand rôle dans l’Indépendance du pays, au côté de Simon Bolivar.

Sucre est aussi connue sous les noms de Chuquisaca, Charcas et La Plata, ce qui explique son surnom de la ville aux quatre noms. Comme la plupart des bâtiments coloniaux dans le centre de la ville sont peints en blanc, la ville porte aussi le surnom de "La Ville Blanche".

 Le couvent de la Recoleta situé sur une colline surplombant la ville

 "L'union fait la force" ...même devise que la Belgique !

 L'église et le couvent San Felippe de Neri

 

 

 Denis s'entraîne pour la prochaine rentrée scolaire :)

 Auto-portrait

J'ai testé pour vous les hopitaux boliviens (par Sophie)

Souvenez-vous, lors de notre excursion au Sud Lipez, ayant voulu jouer à la cascadeuse, je m'étais occasionné une vilaine blessure à la cuisse.

Las, quelques jours après, les choses ne s'améliorant pas(difficultés pour marcher,  gros oeuf d'...autruche au niveau de la cuisse, jambe tout noire de la rotule à la fesse), il a bien fallu se résoudre à consulter un médecin.

Nous avons donc décidé de rejoindre la ville de Sucre (deuxième plus grande du pays) où nous esperions bien avoir un meilleur service hospitalier qu'à Uyuni (bled perdu aux bords du salar).

Nous nous rendons donc (courageusement) aux urgences d'un des trois hopitaux de la ville (l'hopital Santa Barbara, le plus réputé et  renseigné par le Lonely Planet) où après maints palabres on nous dirige vers un cabinet.

"Fichtre, fichtre"( en espagnol bien sûr)horrifiés!Les premières paroles du médecin ne nous rassurent pas! Il appelle un confrère qui confirme "fichtre"!!!

On nous demande aussitôt d'aller passer une échographie, histoire de voir si le muscle n'est pas touché, évoquant au mieux une incision sous anesthésie locale ou au pire une péridurale pour extraire tout le "mauvais". Autant vous dire que je suis prête à prendre mes jambes à mon cou!

Déjà, petit problème pour pratiquer l'examen: il n'y a pas de service radiologie à l'hopital  et il nous faudra donc nous rendre chez un particulier.

Second problème, nous sommes samedi et le-dit particulier est donc en congé. Y-a plus qu'a attendre lundi...

Le jour-dit nous voilà donc, attestation en main, débarquant chez le spécialiste en question. Après nous être acquittés des 120 bolivianos demandés(l'équivalent de +/- 13 euros...pas très cher pour nous bien sûr mais nous aurons vu quelques personnes faire demi-tour à l'annonce de la somme à payer...la santé n'est possible que pour les riches ici!), nous entrons chez ce brave Mr Alfaro qui s'exclame immédiatement "fichtre"! (on commence à avoir l'habitude).

L'examen est régulièrement interrompu de manière naturelle par les enfants de Mr Alfaro qui entrent et sortent, par sa femme GSM en main, par son secretaire, ...

Ouf il n'y a rien de touché mais l'intervention est quand même inévitable. On nous conseille un traumatologue, le Docteur Estrada qui officie justement à l'hopital Santa Barbara.

Pleins d'espoirs, nous nous rendons donc sur place et c'est là que les choses se corsent: on nous renvoie d'un endroit à un autre au milieu de nombreux patients qui attendent leur tour éparpillés au gré des places disponibles. Evidemment, les paysans(majoritaires) sont laissés sur le côté et on ne s'en occupe pas beaucoup.

Nous parvenons enfin à trouver le cabinet où officie le Docteur Estrada mais dés l'arrivée de ce dernier  tout le monde lui saute presque dessus. Nous apprenons alors que nous étions sensés faire la file ce matin- là à partir de 5h00 pour esperer obtenir le sésame: un numéro de passage pour la visite de 18h00! Logique non? Nous n'avons qu'à revenir le lendemain à 5h00!

"Légerement" excédés nous retournons chez le radiologue qui empoigne son téléphone et appelle immédiatement son collègue.

Comme par magie, ce dernier débarque 20' après(ayant laissé de nombreux patients en attente) et après un "fichtre"dont nous commencons à avoir l'habitude, nous demande de le suivre à l'hopital où il va enfin me débarasser de cette excroissance.

Et nous voilà donc trottinant derrière notre "sauveur" à travers la ville pour aboutir dans un cabinet plus que sommaire situé dans un autre hopital.Entre temps ce cher bon docteur a entraîné Denis à la pharmacie où il lui a fait acheter du produit anesthésiant, des compresses, un bistouri et des anti-inflamatoires.

Deux infirmières sont présentes et assistent le docteur. Ce dernier, après s'être mouché (véridique), remonte les manches de sa chemise et enfile ses gants (stériles on l'espère).Les infirmières travaillent elles à mains nues. Pas question non plus de tablier pour ce cher docteur qui parviendra à terminer son intervention sans tâcher une seule fois sa belle chemise bleue...incroyable.

On vous passe les détails de l'intervention à laquelle Denis assiste, étant présent tout naturellement dans la petite pièce où un simple paravent me cache aux yeux des personnes entrant et sortant à tous vents.

1/2 litre de sang en moins plus tard (ça c'est un régime rapide), on m'annonce que c'est fini, on me met une compresse vite fait "bien" fait et on me dit que je peux retourner à l'hotel me reposer.

Après nous être acquittés de 300 bolivianos (+/- 33 euros) RV est pris pour le mercredi afin de voir l'évolution de la blessure. Nous apprenons ausi qu'il est impossible de nous fournir un reçu pour cette intervention, tout cela s'étant fait de manière informelle (en noir quoi).

Le jour et l'heure dits, nous nous présentons donc comme convenu à l'endroit prévu.

Las, personne ne connaît le Dc Estrada. On nous affirme même qu'il ne travaille pas dans cet hopital. C'est à devenir fous. Après un bon moment d'attente, nous décidons de téléphoner à l'interessé.

Oups il avait oublié le RV (hé oui, à force de travailler en noir) et nous propose de le rejoindre directement à son cabinet privé.

Un autre monde nous y attend: vaste immeuble moderne avec ascenseur (tiens ça existe ça ici?), accueil avec réceptionniste ( ça existe aussi ça?), nombreux cabinets réunissant toutes les professions médicales spécialisées, ...

Le Docteur nous recoit promptement et me prodigue les soins adéquats, non sans avoir affirmé devoir me revoir une dernière fois dans deux jours. Une somme de 100 bolivianos ( sans reçu) viendra bien sûr grossir les poches de notre homme.

Comme cette histoire ne pouvait se terminer que de manière folklorique, le dernier RV a failli ne pas avoir lieu (mais que devais-je faire de ce point de suture sur la jambe?), ce cher, cher docteur nous ayant donné une heure où il ne pouvait évidemment être présent ...grrr quel manque de respect de ses patients!!!

Vous l'aurez compris,cette façon d'aborder la médecine nous aura laissés un goût amer dans la bouche. Ici, si vous avez de l'argent, vous passerez avant tout le monde et quelque soit l'urgence vous serez prioritaire.

Nous n'avons pas à nous plaindre direz-vous. Nous, nous avons été soignés, faisant partie des privilégiés. C'est vrai mais c'est tellement révoltant de voir la façon dont les nantis considérent ceux qui font pourtant partie de leur peuple!

Ces malheureux indigènes n'ont plus qu'à espérer ne jamais tomber malades sous peine d'endurer de longs moments d'attente avant d'être soignés ...s' ils le sont un jour.

Surnommée "le Far West" Bolivien, Tupiza est une petite ville paisible et accueillante. Située à 2950m d'altitude, elle est entourée d'un paysage déchiqueté avec de superbes canyons (les quebradas), de collines rocheuses et de formations géologiques. c'est aussi un point de départ pour effectuer le circuit de quatre jours dans le Sud Lipez jusqu'au Salar de Uyuni.

Nous sommes restés quelques jours dans ce chouette endroit, charmés par le calme de cette petite cité et par la beauté de ses environs.

 Rando dans la quebrada

Le magnifique Sud Lipez : totalement isolée, soumise à de rudes conditions climatiques, cette terre extrême qui nécessite absolument un guide-chauffeur en 4x4, est une véritable aventure. Le Sud-Lípez est dépourvu de moyens de communication, d’eau potable et de points de ravitaillement. On nous avait bien prévenus, nous devions nous attendre à crapahuter à plus de 4 000 mètres d’altitude et à dormir dans des refuges sans chauffage par -20° ...nous n'avons pas été décus!

Pour effectuer cette "excursion" de 4 jours, deux possibilités s'offraient à nous. Soit partir de Uyuni, cette option présentant le désagrément de convoyer en troupeau de jeeps, la majorité des gens convergeant en même temps d'abord vers le salar, ensuite vers le Sud Lipez. Soit partir de Tupiza ( ville située plus au sud-ouest), cette seconde option présentant l'avantage de parcourir le circuit en plus petit nombre et surtout d'arriver le matin du quatrième jour sur le Salar, bénéficiant ainsi d'un magnifique lever de soleil sur cette "mer" blanche.

Sous les conseils d'autres voyageurs, nous avions donc choisi d'effectuer cette excursion  de Tupiza avec une agence locale familiale "el grano de oro"; notre groupe étant composé de 4 baroudeurs(2 jeunes Françaises Morgane et Constance et 2 très sympathiques vieux Belges Sophie et Denis) plus un guide-chauffeur Ronald et un cuisinier Hector.

Dés le départ nous sommes éblouis par les paysages du Sud Lipez (vaste et haute région désertique de l'altiplano qui couvre l'extrême sud-ouest du pays). Sans âme qui vive( ou presque) tant les conditions climatiques sont difficiles ( jusque -30° en hiver!), ses terres regorgent de minéraux qui donnent aux roches des couleurs surnaturelles. Chaque heure nous apporte son lot de surprises tant les paysages changent et sont plus beaux les uns que les autres. Un top 3 dans notre voyage!

 Le 4X4 est prêt pour la grande aventure

- Site du Sillar: le paysage est fabuleux. Ces formations rocheuses sont le résultat de l'érosion créée par de fortes pluies.

 ça monte et ça descend tout le temps. Nous sommes rapidemment à plus de 4000m d'altitude

  Bus qui transporte les mineurs au travail. Il y a en effet de nombreuses mines d'argent, d'or, de plomb, de zinc et d'antimoine dans la région

Nous aurons l'occasion de voir tout au long des quatre jours de nombreux troupeaux de lamas et de vigognes

 Les lamas sont maintenant totalement domestiqués. Ils sont élevés en troupeaux et sont particulièrement appréciés pour leur laine et pour leur viande. Chaque animal est "tatoué" aux oreilles afin de permettre à son propriétaire de le reconnaître

 Les vigognes sont sauvages et vivent souvent en groupes de 5 ou 6 éléments

- Petit village de San Pablo de Tupiza. On se demande comment les habitants supportent les rigueurs du climat! De plus ils sont très isolés et ne vivent que de l'élevage de lama et de la vente de leur artisanat.

  La lessive se fait dans l'eau glacée, brrrr!

 - Kollpani: petit hameau situé à 4250m d'altitude et qui abrite quelques maisons. Première nuit dans un petit logement au confort spartiate, auprès d'une famille où 12 enfants et leurs parents se partagent une petite maison. Il fera -10° cette nuit-là. Plusieurs couvertures, duvets et vêtements thermiques n’étaient pas de trop...mais comment font-ils pour supporter ça?

 Les lamas sont rassemblés en enclos pour la nuit de peur que les renards ou les pumas ne les attaquent

 Deux géants vous saluent bien

C'est ici que Sophie nous fera une petite frayeur en butant sur une pierre et en faisant une gamelle magistrale. Résultat: un superbe hématome à la cuisse avec une bosse de la grosseur d'un demi-oeuf ...d'autruche

 Ces maisons "perdues" dans la nature abritent temporairement des gardiens de lamas. Ceux-ci changent d'endroit tous les trois mois en fonction de la nourriture trouvée sur place

- Dans le salar de Chalviri, à la laguna Polques, halte pour prendre un bain dans une eau chaude à environ 37°. Halte pour tous sauf pour Sophie qui préferera mettre de la glace sur sa blessure (et de la glace il n'en manque pas ici!)

- Geysers Sol de Manana situés à 4800 metres où nous nous trouvons plongés dans la brume d'émanations sulfureuses sortant des cratères.

 Les chasses-neige ont dû dégager la route

 L'incroyable laguna Colorada: cette lagune située à 4278m d'altitude et entourée de volcans  est d'un rouge bordeaux surnaturel. En fait, son intense coloration provient des algues et du plancton qui s'y développent et qui servent de nourriture aux 3 espèces de flamants roses qui peuplent les lieux.

Deuxième nuit à Huayllajaza, petit hameau situé à 4300m. Pour notre plus "grand bonheur", il fera -20° cette nuit-là! ... mais comment font-ils pour supporter-ça?

- Visite de 5 lagunes toutes plus magnifiques les unes que les autres.

 Il fait chaud ou il fait froid? Trouvez l'erreur

  Arbol de Piedra

 - Observation du volcan Tunupa toujours en activité.

 Pique-nique dans un cadre idylique

- Troisième nuit dans un hotel de sel à Agua Kira. C'est amusant, les murs et le sol sont constitués de sel! En plus, il a fait moins froid cette nuit-là, seulement -5°.

- Départ très matinal pour voir le lever du soleil sur le Salar de Uyuni. Du blanc à perte de vue, c'est absolument fabuleux.

Quelques chiffres: le salar c'est 12000 km carrés de sel à 3650m d'altitude. Le plus grand désert de sel au monde (150 km sur 80 et 40m d'épaisseur alternant couches de sel et de glaise). Il y fait entre 10° et 15° le jour et jusqu'à -25° la nuit.

- En plein milieu de ce désert de sel se dresse la fameuse Isla Inca Huani. Cette île a la particularité d'abriter des centaines de cactus pouvant atteindre plus de 12m.

 Nos ombres au lever du soleil ...de vrais géants!

Au loin, on aperçoit la courbe des volcans et des montagnes.

 " j'ai rétréci mon mari". Alors c'est qui le chef maintenant?

  Le sel qui a la dureté de la glace s'agglomère en plaques avec des formes géomètriques surprenantes sur l'infini blanc. Un paysage hallucinant

 "bon OK, j'ai rien dit tantôt"

 "J'aurais mieux fait de me taire!"

Le salar de Uyuni, totalement enclavé, est une terre hostile. Pourtant, des hommes y travaillent dans le froid et la lumière aveuglante du soleil, que réverbère la blancheur du sel. Ces forçats creusent la croûte saline pour en extraire des monticules non iodés. Pour combien de temps encore ? Le salar abriterait plus de 50 % des réserves mondiales de lithium, un précieux métal alcalin. Le site est protégé, mais le gouvernement bolivien souhaite exploiter le gisement de lithium. La mine de sel pourrait se transformer en mine d’or, avec des conséquences irréversibles pour l’environnement.

 La bande au complet

Alors, pas mal le Sud Lipez et le Salar de Uyuni, non?

A nous maintenant la Bolivie.

Bus de Puno à Copacabana, ville située au bord du fameux lac Titicaca. Les 4h00 nécessaires pour effectuer le trajet se passent sous la pluie. Zut, on n'était plus habitués à ça!

Le passage de frontière se fait en deux temps trois mouvements. Il faut dire que côté bolivien, les douaniers n'ont même pas d'ordinateurs pour enregistrer les voyageurs. C'est la première fois que ça nous arrive.

 I'm singing in the rain ... in Bolivia!

Copacabana culmine à 3800m d'altitude. Il faut prendre le temps de s'acclimater à cette hauteur sous peine de ressentir les effets du mal des montagnes.

Copacabana est une petite cité nichée entre deux collines et qui surplombe la rive sud du Lac Titicaca. Nous y avons fait quelques promenades avant de nous rendre à l'Isla del Sol sur le lac même. Nous y avons aussi attendu que le mauvais temps arrête de nous jouer un mauvais tour. Nous nous attendions à avoir très froid en Bolivie (c'est en effet l'hiver et la température avoisine les 0° après 18h00) mais pas à avoir aussi de la pluie (:

Il faut savoir que sur l'Altiplano, à cette période de l'année, il fait généralement grand soleil de la journée (avec +/- 16°) mais il peut aussi faire très froid de la nuit. Quand on sait que pratiquement personne n'a de chauffage, il faut vraiment prévoir des affaires chaudes en conséquence. C'est maintenant qu'on ne regrette plus d'avoir trimbalé polaires, sac-de-chouchage et vêtements thermiques depuis le départ !

 La cathédrale de Copacabana

 Jouet local d'enfant: un bateau aymara bien sûr!

 Quand les fondations d'une maison sont terminées, des fleurs sont accrochées pour fêter l'événement. Fleurs sur un bateau aymara bien sur!

 Copacabana vu du calvaire

 Le Cerro Calvario et ses 14 chemins de croix

- Randonnée dans la campagne de Copacabana

 
La magnifique Isla del Sol sur le Lac Titicaca

Couvrant 8400 km2(!) et situé à 3808 m d'altitude, le Lac Titicaca est le plus vaste lac naviguable de haute altitude au monde. Il est le vestige d'une ancienne mer intérieure, le lago Ballivian, qui recouvrait une grande partie de l'Altiplano avant que des failles géologiques et l'évaporation ne provoquent un important recul des eaux.

Les villages traditionnels aymara bordent les rives du lac avec en toile de fond les sommets enneigés de la Cordillera Real, composant un paysage magique.

Le Lac Titicaca, nommée anciennement Titi Khar'Ka ( rocher du Puma), a toujours été entouré de mysticisme par les premiers habitants des lieux qui pensaient que le soleil lui-même et le dieu-créateur Viracocha étaient sortis de ses mystérieuses profondeurs. Quand aux Incas, ils considéraient le lac comme le berceau de leur civilisation.

Nous avons décidé d'installer notre "camp de base" au nord de l'île du Soleil ( Cha'llapampa), moins touristique, et de la silloner durant trois jours .

 Sur l'isla del Sol

 L'habit traditionnel des femmes

Mariage dans le village. La fête a lieu dans une cour en plein air et une montagne de nourriture est préparée pour tous

 Les femmes sont assises par terre au milieu de la cour

 Les cadeaux sont exposés...amusant!

 ça court dans tous les sens pour nourrir tout le monde

 Certains observent de loin

 Côté amusant de la fête: beaucoup d'invités apportent comme cadeaux des casiers de bière!

 c'est parti pour une distribution de pommes-de-terre et viande dans le village

 Les parents reçoivent les invités. La tradition veut que des confettis soient jetés sur la tête de l'invité et que celui-ci boive d'une traite un verre de biere ...pas mal comme tradition :)

  Les parents recoivent aussi de l'argent qu'ils attachent sur leurs vêtements

 ça danse mais aussi surtout, ça boit jusqu'au bout de la nuit. Femmes et hommes sont ivres et tiennent à peine debout

 Le band joue en même temps que le disc- jockey ...quelle cacophonie!

- L'île est composée de nombreuses anciennes pampas (terrasses) encore cultivées.

- Aucun véhicule ne circulant sur l'île, le réseau de sentiers y est bien développé avec entre autre un magnifique ancien chemin Inca qui suit la crête reliant Cha'llapampa au nord à Yumani au sud.

- Le site archéologique de Chincana avec le Palacio del Inca. Ce vestige Inca est aussi appelé  El Laberinto

La Mesa Ceremonica où se déroulaient les sacrifices d'hommes et d'animaux.

 Pire endroit pour faire la sieste !

 La Cordillera Real

Après ce beau séjour au Lac Titicaca, direction La Paz avant de rejoindre la petite ville de Sorata.

 Misti à Arequipa

Il nous faut maintenant rejoindre la Bolivie. Il nous reste en effet 6 semaines avant le grand retour en Belgique.

L'avion étant trop cher ( faut bien gérer son budget pendant un voyage d'une année), nous revoilà partis pour enchaîner une série de bus successifs:

- Cuenca-Machala, suivi immédiatement de Machala-Piura au Pérou. Le passage de le frontière se fera très lentement, les douaniers se montrant peu zélés dans leur travail. Et pourtant les bureaux administratifs de l'Equateur et du Pérou se trouvent dans la même pièce, ce qui devrait faciliter normalement les choses ! ... 12h30 de trajet.

- 45' après notre arrivée à Piura, nouveau bus pour Lima. La route suit la Panaméricaine et les paysages traversés sont désertiques  ...18h30 de trajet.

 Faut y vivre ici !

- 1h00 après notre arrivée à Lima, nouveau bus pour Arequipa. Encore des paysages désertiques  ... 19h00 de trajet.

Bref, il nous aura fallu 50h00 de bus pour rejoindre Arequipa où nous avons décidé de nous arrêter quelques jours avant de rejoindre Puno située prêt de la frontière bolivienne. Cette petite halte à Arequipa nous permettra de nous réaclimater à l'altitude, cette chouette ville étant située à 2335m.

 Le volcan Misti à l'horizon

Isolée entre désert et montagne, à plus de 1.200 km au sud de Lima, Arequipa, la deuxième agglomération urbaine du Pérou, est une ville opulente et le plus important centre intellectuel du pays. Ses maisons de pierres volcaniques d'un blanc étincelant sous des cieux ensoleillés presque toute l'année, lui ont valu le surnom de «ville blanche».
Arequipa est située au coeur d'une oasis verdoyante et dominée par un groupe de volcans, dont le Misti (5.821m) et le Chachani (6.075m), le plus élevé de tous. 

 La place centrale ...

 ...dominée par le Misti

 Denis étrenne son nouveau Panama

 Couvent

En route maintenant pour Puno et ses 3827 m d'altitude!

Les 5h00 de trajet Arequipa-Puno nous auront donné la grande chance de voir un paysage hors du commun . Oui, on le sait, on se répète, mais ces paysages de l'Altiplano sont à pleurer ( de bonheur bien sûr).

Nous aurions voulu partager avec vous davantage de photos mais étant actuellement en Bolivie, c'est tout simplement mission impossible tant le chargement est lent ( plus d'une heure par photo !!!).

Un peu de patience donc, la suite de nos aventures vous parviendra bientôt (espèrons-le :) )

Actuellement, après avoir profité d'un lac Titicaca magnifique et du joli petit village de Sorata, nous nous trouvons à La Paz pour quelques jours avant de filer sur le Salar de Uyuni.

GROS, GROS BISOUS A NOTRE PETITE NORAH POUR SES DEUX ANS

Après cette superbe expédition en Amazonie il nous a bien fallu revenir les deux pieds sur terre. Bus de Lago Agrio à Quito (7h00) pour rejoindre Brigitte et Alberto qui nous y ont précédés.

Nous profitons encore un peu de leur hospitalité (un tout grand merci à eux) pour mettre un peu d'ordre dans nos affaires ( hum !!! Ca pue un peu dans notre sac après ces 8 jours passés dans l'humidité et sans beaucoup d'hygiène) et pour en profiter pour visiter un peu Quito.

Quito, capitale de l'Equateur, est siuée à presque 3000m d'altitude. Elle occupe un petit plateau de 12 000 m2, s'étendant sur près de 60 km de long pour seulement 7 de large. La température moyenne est de 10 à 25°c avec de grands contrastes climatiques durant une même journée, ce qui amène ses habitants à profiter des quatres saisons de l'année en seulement 24 heures.La ville est entourée des volcans Pinchincha, Cotopaxi, Antizana et Cayambe,qui forment un contour andin majestueux. Au sud se trouve le centre historique, à l’architecture très coloniale, avec de multiples églises et son imposante cathédrale. Au nord, se situe le Quito moderne, avec le centre des affaires et enfin la « zona rosa ».

Le centre historique:

 La cathédrale et ...

 ...ses gargouilles qui sont remplacées par des tortues !

 Bon appétit (bananes plantins et pattes de poulets) ...miam, miam!

 Ah ce Denis, toujours prêt à goûter à tout !

Colibris dans le jardin de Brigitte et Alberto

 Préparation du guacamole (miam!)

Il est l'heure de se quitter. Encore un tout grand merci à Brigitte et Alberto pour leur accueil et pour ces bons moments passés ensemble

Cap maintenant sur Cuenca, ville coloniale située à 440 km au sud de Quito (2500 M d'altitude).

Pour rejoindre Cuenca nous avons pris un bus de jour qui nous aura permis d'admirer pendant 10h00 de superbes paysages. Ce chemin traverse en effet la route des volcans et comme le beau temps était de la partie, nous avons presque attrapé un torticoli à force de regarder à droite, à gauche, à droite, à ... (lol).

 Le Cotopaxi existe réellement

Avec ses rues pavées, ses cathédrales, ses constructions en marbres et façades blanches, Cuenca est trés fière de son passé culturel et intellectuel. Elle est inscrite au Patrimoine culturel de l'Humanité par l'UNESCO.

Nous n'avons cependant pas été émerveillés par la visite de cette ville qui ne valait pas (à nos yeux) une ville coloniale comme Antigua (Guatemala) et Granada ( Nicaragua)

  Le Panama

Comme son nom de l’indique pas, le Panama provient exclusivement d’Equateur. En découvrant dés 1881 les qualités extraordinaire de ces chapeaux, les ouvriers du grand canal de Panama l’ont popularisé en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique, le baptisant « Panama hat » ce qui ne fut et n’est toujours pas du tout du gout des équatoriens qui l’appellent aujourd’hui encore par son nom d’origine « Sombrero fino de paja toquilla ». Contrairement aux idées reçues le Panama n’est pas une forme de chapeau, mais une matière et un tissage de jeunes pousses de palmiers (carludivia palmita) d’Equateur. Il existe une multitude de qualité de Panama. Les 3 qualités les plus connues sont le Panama Cuenca (tissé à
Cuenca, c'est-à-dire assis), le brisa  (point de tissage différent) et le Panama Montecristi  (tissé à montecristi, c'est-à-dire debout penché sur son ouvrage).

 Ces Panamas attendent d'être réparés par l'artisan chapelier

 Au marché local

Il nous faut maintenant quitter l'Equateur pour rejoindre la Bolivie. De nombreuses heures de route nous attendent puisqu'il nous faut traverser le Pérou entierement pour arriver à destination.

Amazonie nous voilà

Nous quittons Ipiales et la Colombie pour franchir la frontière et rejoindre l'Equateur. Minibus jusque la frontière//formalités colombiennes//passage à pied du pont séparant les deux pays//formalités équatoriennes. Tout ça rapidement et avec le sourire.

Un second minibus nous conduit jusque la petite ville de Tucan, suivi immédiatement d'un collectivos pour Otavalo que nous avions déjà visitée il y a quatre ans.

C'est en effet ici que se tient tous les samedi le plus grand marché artisanal d'Equateur. L'occasion de faire "quelques" emplettes.

 Les montagnes environnant Otavalo

 Artisanat typique

Il est temps maintenant de rejoindre nos amis Brigitte et Alberto à Quito. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Brigitte est une ancienne coéquipière de basket de Sophie, originaire de Ciney. Elle vit depuis 9 ans en Equateur avec son compagnon espagnol Alberto.  Nous étions déjà venus leur rendre visite il y a 4 ans et en avions gardé un très bon souvenir.

Brigitte est guide en Equateur et connait ce pays comme sa poche. Si vous voulez un jour le découvrir, nous vous la recommandons, étant sûrs qu'elle se coupera en quatre pour vous concocter un beau petit séjour: www.purecuador.50webs.com

Le temps de fêter l'anniversaire de Brigitte et nous voilà déjà repartis en bus jusque Lago Agrio (7h00 de plus à mettre à notre compteur) pour vivre une grande aventure en Amazonie.

Nous avions déjà pu explorer quelques jours cette belle région mais cette fois il s'agit d'une expérience un peu plus particulière. Contrairement aux circuits touristiques traditionnels, nous allons nous enfoncer durant 8 jours au fin fond de la forêt et même aller au-delà de la frontière péruvienne, parcourant +/- 160 km en pirogue à moteur.

En fait le but de ce voyage est de partir du Rio Cuyabeno pour ralier Portoestrella au Perou. Nous espérons voir beaucoup d'animaux, d'oiseaux et une végétation typique. Cette expédition est organisée par Dario, guide local pour qui cela représente aussi une grande première (!) aidé de son frère Duver (piroguier) et de son ami Juan (cuisinier).Le groupe sera juste constitué de ces 3 compères, de nos amis Brigitte et Alberto et de nous même. Le logement se fera majoritairement en tente, histoire de se rappeler quelques notions de scoutisme avec la rivière servant de salle-de-bain et la forêt de toilettes :)

 Résumé de l'expédition en photos et commentaires:

- Un minibus nous conduit en 2h00 de Lago Agrio au pont enjambant le Cuyabeno. C'est de là en effet que partent les pirogues parcourant le fleuve. Il pleut depuis 8 jours dans la région et le niveau de l'eau est particulièrement haut.

La réserve du Parc National du Cyabeno englobe plus de 655,000 hectares de forêt tropicale humide primaire et possède une variété incroyable de faune et de flore néotropicale incluant des dauphins fluviaux, des tapirs, capybaras, des caïmans, des anacondas, des ocelots, des singes et le célèbre piranha. La vie des oiseaux y est particulièrement intéressante

 Chargement du matériel sous la pluie

- Nous aurons la chance de voir beaucoup d'oiseaux et d'animaux durant notre séjour ( plus de 60 espèces en fait!), le pied

 Bebé anaconda

 Aras

 Anaconda encore plus grand

 Mille-pattes

 Anaconda de trois mètres au moins (brrrr!)

 Iguane

- Nous pourrons aussi voir 9 espèces différentes de monos (singes) durant notre séjour. Quand on sait qu'il en existe 10 sortes ici, c'est pas mal!

- Communauté Sionas sur le Cuyabeno

- Petit pique-nique improvisé au bord de l'eau...cool!

- Navigation à la rame au milieu d'une forêt luxuriante, permettant d'atteindre des endroits presque inaccessibles

- Un des campements au bord de l'eau. peut être le plus difficilement supportable du séjour tant il y avait de moustiques à cet endroit. Dur, dur surtout quand nous nous sommes rendus compte que la moustiquaire de la tente était cassée (imaginez la bonne nuit!!!)

- Après avoir navigué sur l'Aguas Negras, retour sur le Cuyabeno pour quelques heures de navigation

 En dépit de son statut, la réserve Cuyabeno a bien du s'ouvrir à l'exploitation pétrolière...triste ! Ici il s'agit d'un tout nouveau village qui vient juste d'être inauguré par Correa, le président équatorien

- Campement auprès d'une communauté Quechua

 Baignoire géante :)

 Ici les femmes portent leur enfant sur le côté

- Marche de 3h00 dans la forêt jusque la lagune Zancudo, la plus grande d'Amazonie ( 3km de diamètre)

  Arbres marcheurs. Ces arbres sont vraiment intelligents. Ils étendent leurs racines pour aller chercher le soleil et les nutriments dont ils ont besoin: étonnamment, ils parviennent à se déplacer

  Faut pas se cogner contre ces troncs d'arbres!

 Liane "escalier de singe"

  La troupe posant devant un superbe ceiba et son monstre néfaste. D'après notre guide local,ces arbres abriteraient en effet un elfe à l'esprit mauvais ...on ne s'est bien sûr pas éternisés

- La lagune Zancudo, paysage de rêve

- Logement sur la propriété d'une indigène Quechua

 Yucca pour le repas

- Frontière Equateur-Pérou (Lagortococha)

Les deux forts se font face sur le fleuve

 Mascotte du fort équatorien

- Borne démarquant les deux pays

 Les quatre compères au Pérou

 La fine équipe

- Campement près d'une communauté Séquoia (Portoestrella)

 Coin "toilettes", attention aux caïmans!

 Eclairage public

- Les indiens Séquoia

La vie s'écoule au rythme de la journée (lever et coucher du soleil)

 Système D pour puiser l'eau du puit

 Adopté par la communauté

- Navigation à la pirogue à rame qui nous aura permis de voir entre autres quelques dauphins d'eau douce

- Marche de 4h00 sous la pluie dans la forêt

 Notre guide local est en tenue traditionnelle

 Culture d'ananas

 Insecte-scorpion

 Champignons "coupe-de-vin"

 " Peigne de singe"

 Resultat d'une grosse, grosse pluie durant la promenade

 Denis prend l'eau :)

 Match de football journalier dans la communauté ...

 ...suivi par les spectateurs

- Marche de nuit à la recherche de tapirs et pécaris

 Coucou

- Caïmans la nuit, repérables grâce à leurs yeux brillant sous le feu de la lampe de poche

- Retour au point de départ, tout a une fin

 Adios amigos

 Contrôle frontalier.Il y a en effet des trafiquants d'animaux sauvages dans la région

- Retour sous une voute céleste magnifique avec à la fois la grande ourse et la croix du sud. Nous sommes en effet juste sur la ligne de l'Equateur et les hémisphères Nord et Sud étaient visibles...irréel !!!

 Dernière petite "bêbêtte" pour nous dire adieu

- Retour à la civilisation fêté par une miriade de papillons

Ce sont les yeux remplis de merveilleux souvenirs, le corps criblé de piqures de moustiquesssss ( faut bien quelques dommages colatéraux), et bien fatigués( mais d'une bonne fatigue)  que nous avons regagné Lago Agrio.

Vamos vers la frontière équatorienne. En six heures de bus sur la fameuse Panaméricaine, nous voilà arrivés sans encombre à Popayan.

Située à 1740m d'altitude, la ville coloniale de Popayan est considérée comme une des plus belles de Colombie. Bon, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup toutes ces villes qui sont (d'après les prospectus touristiques du pays) les plus belles ... comme Carthagène, Villa de Leyva, etc ... lol !

En fait, c'est vrai que Popayan a un certain cachet (du moins la vieille ville) mais elle n'est pas vraiment LA plus belle du pays. Certes ses rues pavées bordées de maisons aux murs peints à la chaux et aux balcons fleuris sont très chouettes mais on en a vite fait le tour.

C'est une ville à voir si elle se trouve sur votre chemin ...ce qui était notre cas alors, ne boudons pas notre plaisir:

La ville blanche et ...

... ses nombreuses églises

Les processions de la Semaine Sainte sont très réputées (troisième ville mondiale pour la semaine sainte, après le Vatican et Séville) et en font un centre touristique international de plus en plus important. On l'appelle parfois la Jérusalem de l'Amérique Latine.

 Panneau "humoristique" vu dans une église

Procession comme chaque semaine

Indigènes guambianos en tenue traditionnelle.

Nous profitons de notre passage à Popayan pour aller à la découverte de cette communauté des Guambianos.

C'est dans le petit village de Silvia (situé à 1h30 de route) et notamment pendant le marché hebdomadaire qu'on peut  facilement les rencontrer.

Vétus de leurs habits traditionnels rouges et bleus, les Guambianos qui vivent dans les hameaux perdus de la montagne, descendent tous les mardi à Silvia pour vendre leurs objets artisanaux, leurs fruits et leurs légumes au grand marché qui s'y tient chaque semaine. C'est aussi l'occasion pour eux de prendre une journée de bon temps.

L'habit traditionnel est porté par les hommes, les femmes et les jeunes enfants, non scolarisés. Il est composé entre autres d'une jupe, bleue pour les hommes et noire pour les femmes. Ces vêtements sont tissés par ces dernières, qui d'ailleurs, ont toujours une pelote de laine à filer dans la main pour passer le temps.

Bien que les Guambianos ne soient pas très nombreux, ils tentent de sauvegarder leur culture et leur langue.

 Silvia

 On pense à toi ...Pierre

La campagne environnant Silvia

Après Popayan, nous nous sommes dirigés vers Ipiales, ville située à 2 km de la frontière equatorienne. Ca sent la fin du séjour en Colombie!

Huit heures de bus ont encore été nécessaires pour parcourir les 270 km séparant Popayan de Ipiales. Huit heures qui ne nous ont pas parues trop longues tant les paysages traversés étaient superbes. Canyons, montagnes, virages en lacets, cols à 3000m d'altitude, tout y était...génial!

Ipiales est une grosse ville perchée à 2897m d'altitude. Comme beaucoup de villes frontières, elle ne présente pas beaucoup d'interêt. Cependant, son architecture nous a rappellé certaines cités péruviennes.

A 7 km d'Ipiales, nous avons pu découvrir un étonnant sanctuaire bâti en style néogothique: la Basilica Sanctuario de Nuestra Senora de Las Lajas.

 La basilique

Cette imposante basilique grise et blanche prend appui contre la paroi rocheuse d'un canyon. Un pont à deux arches richement orné enjambe le précipice verdoyant au fond duquel coule le Rio Guaitara et relie la basilique à l'autre bord du canyon. De nombreux pélerins viennent de toute la Colombie et de l'Equateur se recueillir.

 De nombreux ex-votos

Aprés 33 jours de découverte de ce superbe pays, il est temps de voguer vers d'autres cieux.

La Colombie nous aura vraiment séduits par:

- Ses extraordinaires paysages. Successions de canyons, montagnes, plantations de café, bananeraies, champs de canne-à-sucre, forêt tropicale ... et tout cela dans d'éclatantes couleurs vertes déclinées en une multitude de tons.

- Sa population accueillante et d'une extrême gentillesse. Quel bonheur que de voir ces gens nous accoster régulièrement par simple souci de discuter un peu de tout et de rien.

- Sa diversité géographique. On passe de la côte Caraïbes et Carthagène à une petite ville coloniale comme Villa de Leyva, de la capitale Bogota et son effervescence au village de Salento et sa forêt de palmiers à cire, des collines de caféiers aux profonds canyons proches de la frontière equatorienne, ...

- Le calme et la sécurité, bien à l'opposé de la mauvaise réputation que traîne ce pays  depuis  tant d'année, au grand dam de ses habitants d'ailleurs. Cependant il faut reconnaître que le grand déploiement policier y est peut-être pour beaucoup.

- La propreté et le souci écologique des Colombiens.

Elle nous aura aussi étonnés par son développement économique, proche de nos pays européens: nombreuses piscines même dans des petits villages, infrastructures sportives, stations d'épuration des eaux, système de ramassage des poubelles, ...

Nous pouvons l'affirmer: si vous ne savez pas où aller en vacances, la Colombie vous tend les bras.

Manizales-Salento

 Zona cafetera

Zone d'activité sismique, la zona Cafetera verdoyante et accidentée, est la plus grande zone caféière du pays. Située sur les plateaux andins de l'ouest de la Colombie, ses collines verdoyantes produisent la moitié du café colombien dans un paysage qui représente seulement à peine 1% du territoire national.

C'est dans le triangle du café formé par les villes de Manizales, Pereira et Armenia que poussent environ 10% de l'offre mondiale du café à des altitudes allant de 800 à 1800m

Pour rejoindre Manizales (une des trois villes du triangle du café) depuis Bogota, il nous aura fallu  12h00 de bus. Tout ça pour parcourir 289 kms !!! En fait, comme nous sommes en pleine saison des pluies, la route s'était éfondrée à plusieurs endroits et nous avons ajouté 4h00 aux 8h00 habituelles (pfff!!!). De plus, quel ne fut pas notre étonnement de disposer de la wifi dans le bus durant le trajet! Pour des béotiens de l'informatique comme nous, quelle évolution !

Manizales (2150 m d'altitude) est une petite ville à forte population estudiantine. Dépourvue d'interêt architectural (dus aux séismes et incendies de 1920), elle vaut surtout pour les paysages qui l'entourent. Et c'est vrai que de Bogota à Manizales, les paysages traversés sont de toute beauté. On passe de 2600m d'altitude à 200m, en remontant à 2500m, ainsi de suite. Une succession de vallées, de rivières tumultueuses, de collines, de champs de café nous en ont mis plein les yeux, nous faisant oublier la longueur du voyage.

 Manizales très urbanisée

Cette tour suspendue au-dessus de l'ancien terminal de Manizales était utilisée pour soutenir le funiculaire qui parcourait 75 km pour acheminer le café via le col d'Alto de las Letras ( 3700m).

 La plaza de ...Bolivar dominée par la statue du Libertador ( appelée Bolivar-Condor)

 Avec le climat actuel, on ne voit pas grand chose !

 Colibri pris en vol. Ce n'est pas évident d'autant que ces oiseaux peuvent faire jusqu'à 300 battements d'ailes par seconde !

Manizales- Salento ... 4h00 de bus pour atteindre le petit village de Salento haut en couleurs. Ce village traditionnel est un vrai havre de paix après une ville comme Manizales très animée.

 La place ...Bolivar

 Les maisons colorées entourant la place centrale

Valle del Cocora. Encadrée de hauts sommets et bordée par les eaux cristallines du Rio Quindio, cette superbe vallée verte surprend par ses paysages de pîns et d'eucalyptus, qui disparaissent sous les gigantesques palmiers à cire (l'arbre national de Colombie depuis 1985). Endémique sur les hauts plateaux andins, le palma de cera pousse sur des terrains  montagneux fertiles et à des altitudes supérieures à 1000m. Cette espèce, la plus haute des palmiers connus, atteint jusqu'à 60m de hauteur et peut vivre jusqu'à 120 ans ! Elle est en voie de disparition (on utilisait sa sève pour faire des bougies et ses branches pour la célébration du dimanche des Rameaux) et est aujourd'hui protégée.

Pour nous rendre dans la vallée del Cocora nous avons emprunté une jeep Willis qui nous a menés en une bonne demi-heure à l'entrée du trek prévu. 

Cinq heures de balade nous ont permis d'alterner forêt de palma de cera et forêt tropicale. Le tout en montant jusqu'à la finca de Montana située à presque 3000m d'altitude.

  Arrivée à la finca

 Beau paysage Denis?

 Les palmiers dans la brume c'est magique !

 Vous me voyez?

 Salento vu du mirador

Toujours du mirador, vue sur les pics de la Cordillère occidentale et sur la vallée de Cocora

Visite d'une finca de café.

Celle d'Ocaso fabrique le 21e meilleur or noir du pays. La Colombie est le quatrième producteur mondial de café après le Brésil (1), le Vietnam (2) et l'Indonésie (3).

 Entrée d'une finca

Découverte du processus du café:

 Dans cette pellicule rouge se trouvent deux grains de café entourés d'un liquide visqueux. Si le fruit vient à tomber au sol, les graines germeront et donneront naissance à un nouveau caféier qui pourra alors fleurir une vingtaine d'année.

 Ici, les graines replantées

 Puis rempotées

 En Colombie toute la récolte du café cerise se fait à la main. A ce stade sont cueillis uniquement les grains qui ont atteint un état de maturité complète, normalement de couleur rouge ou jaune, car les verts altèrent le goût du café

 Le caféier est un petit arbuste qui fleurit deux fois par an. En Colombie le café cultivé est exclusivement du café arabica

 Au pesage. Quand la récolte est bonne, chaque cueilleur peut ramasser jusqu'à 100 kg par jour

 Le dépulpage:le jour même de la cueillette, les grains de café sont dépulpés pour enlever ainsi la cerise du grain.

 Lavage:les restes de mucílago et les sucres sont enlevés avec de l’eau propre.

 Le séchage:après le lavage, les grains sont exposés au soleil afin de diminuer le taux d’humidité et faciliter ainsi leur conservation.

 Le grain sec est emballé dans des sacs en raphia qui facilitent leur transport. La peau appelée parchemin qui recouvre le grain est retirée plus tard.

 La torréfaction:l’étape finale du processus est la torréfaction, quand le grain vert est soumis à une source de chaleur qui fait se dégager son arôme et son goût. Cette opération a souvent lieu dans les pays importateurs

 Nous voilà prêts à boire un café...le meilleur du monde bien sûr!

 Retour par le petit village de Quodia

Retour à Salento où nous attend l'animation du week-end. Chaque vendredi soir, tentes et aubettes sont installées dans une ambiance "bonne-enfant"

Nous quittons maintenant Salento pour le sud du pays (Popayan). Il est en effet temps de nous rapprocher de l'Equateur

De nouveau, il nous faut prendre deux bus pour rejoindre la ville de Bogota à partir de Villa de Leyva. En tout encore 4h00 de voyage mais tout ça de façon assez confortable en général. Il faut dire que la Colombie est au top au niveau des infrastructures de transport.

Bogota est la capitale de la Colombie. Composée de 20 districts elle est la métropole incontestée du pays aux points de vue administratifs, économique et politique. Elle se trouve au centre du pays et est la plus grande ville de Colombie (plus de 8 millions d'habitants!). De plus, elle est située à 2640 m d'altitude ce qui en fait la troisième plus haute capitale du monde après La Paz et Quito (où nous devrions passer normalement).

 Catedral Primada de Colombia

 Plaza de Bolivar (ben tiens) et ...

 ... son animation

 Qui vient faire un tour sur mon lama?

 Concert de rap fini avant 18h00, sécurité oblige

 Qui veut faire une photo sur mon poney?

 Pauvre Bolivar, il n'est pas épargné par les tags !

 Qui veut mes délicieux jus constitués d'eau et de colorant?

 Qui veut téléphoner avec un de mes cellulars?

 Qui veut photographier un soldat du pays?

 Il n'est pas rare de voir des carrioles en pleine ville

 Il y a souvent des manifestations à Bogota. Ici une manifestation anti-avortement

Jolis parios intérieurs

 Quand il est question des Farcs ...

 Don Bosco

Les graffitis de la Candelaria. Compte tenu des nombreuses manifestations et défilés en tous genres, on n'est pas étonné de découvrir des graffitis sur les murs des quartiers.

 Parfois, des motifs anodins en apparence ont en fait un sens caché comme ici sur la photo. Ces messages de protestation discrets sont une autre facette des troubles qui affectent la Colombie

 Cerro de Monserrate

 Le palais présidentiel

 Défilé

Visite du superbe museo del oro qui rend hommage au talent des cultures pré-colombiennes avec ses quelques 34000 pièces d'orfèvreries !

 Pour cécile celui-là :)

Mon dieu mais c'est Sophie et Denis. Mais que leur est-il arrivé?

La chaîne privée colombienne "Caracol" cherchait des figurants francophones pour participer à un épisode tourné dans un restaurant français. Nous nous sommes donc retrouvés au milieu de 30 autres figurants à attendre notre tour.Las, à la fin du tournage, nous n'avions plus l'espoir d'obtenir l'oscar du meilleur figurant puisque nous n'avions pas été sollicités par le réalisateur. On s'est quand même bien marrés ( même si c'est long une journée à ne rien faire) et avons pu voir comment était ce milieu particulier.Nous y avons aussi fait la connaissance d'autres voyageurs, dont un Français de notre âge ...hé oui ça existe :)

 La coiffeuse a du travail avec Sophie !

 Avec Denis ... c'est impossible :)

 Qué bia couple!!! A l'avenir, nous nous habillerons ainsi :)

 Les "francophones"

 Les fantômes de la Candelaria. En fait ces silhouettes humaines situées sur les toîts et les balcons sont intimement liées à l'histoire du quartier. Elles signalent le lieu de résidence d'une personne exécutée ou le lieu d'un crime, rappellant le côté macabre du passé sous les périodes de la République et de l'indépendance.

 Bus urbain le TransMilenio: réseau de bus articulés qui dispose de couloirs de circulation spécifiques

Voici un des aspects les plus durs à accepter dans cette grande ville: les conditions misérables dans lequelles vivent une grosse majorité de la population. Les différences de classes sociales sont énormes et beaucoup errent en haillons sans logement ni statut. L'indifférence vis à vis de cette situation est particulièrement choquante

 A côté de ça, on peut voir de superbes bâtiments abritant des universités fréquentées par de nombreux jeunes "favorisés"

 Devant cette université un sdf cherche un peu de nourriture sous le regard indifférent des passants

 Autre aspect particulier de Bogota: la présence énorme de gardes armés. Tous les 10m on peut être sûr d'en voir un

 Recherche d'un peu de nourriture. Beaucoup de sacs poubelles sont ainsi éventrés et traînent dans la rue

 Oh!Oh!Encore des gardes armés

 Beaucoup de "babioles" sont vendues dans les rues histoire de se faire un peu d'argent. Les gens survivent comme ils peuvent

 Balcon bien protégé !

 Tiens tiens des gardes, ça faisait longtemps!

 Denis est bien protégé !!!

Vamos à la zone du café maintenant